ケープタウン → ガーデンルート往復(行きはN2海岸 · 帰りは内陸のルート62)
この旅で出会う34の物語です。GPS音声で案内される歴史・文化・自然の解説を、ここでは文章でひと足先にお楽しみいただけます。
ケープタウン
サラ・バートマン — スレーブ・ロッジ
いま通り過ぎているこの建物、今日ではスレーブ・ロッジという名前の博物館ですが、もともとは奴隷たちが暮らしていた宿舎でした。ここにはサラ・バートマンという一人の女性の物語が展示されていて、一度聞いたらなかなか忘れられない話なんです。サラはイースタン・ケープのガムトゥース川流域で生まれたコイコイ族の女性でした。ケープタウンで使用人として働いていた彼女に、1810年、あるイギリス人とケープタウンの商人が近づき、ロンドンに行けば大金を稼げると持ちかけました。こうして彼女は大西洋を渡り、ロンドンのピカデリー通りに立たされ、「ホッテントット・ヴィーナス」という名で見世物にされたんです。当時のヨーロッパ人の目には珍しく映った彼女の体つきが、好奇の的になったわけです。イギリスの奴隷制廃止論者たちが彼女を救おうと裁判まで起こしましたが、強制されていた可能性が高い状況でも、彼女は法廷で自分の意思で来たと証言し、結局解放されませんでした。1814年にはフランスに売られ、パリでも同じように見世物にされ、当代きっての博物学者ジョルジュ・キュヴィエの研究対象にもなりました。そして1815年、わずか25歳ほどでパリで亡くなりますが、キュヴィエは彼女の遺体を解剖し、脳と生殖器を標本にしてしまいました。その標本はなんと1974年まで、つまり彼女の死から160年近くもの間、パリの人類博物館に展示されていたんです。彼女がようやく故郷の地に戻って埋葬されたのは2002年、ネルソン・マンデラ政権がフランス政府に正式に要請した後のことでした。偶然にも、その返還式が行われた日が南アフリカの「女性の日」だったというのも、知ってしまうと心に長く残る巡り合わせです。
カミサ — 街の下を流れる隠れた川
運転しながら、ちょっと想像してみてください。いまこの街の下には「カミサ」という名の川が流れているんです。ケープタウンがなぜこの場所に築かれたのか。実はテーブルマウンテンの美しい景色のためではありませんでした。本当の理由は水です。山から流れ落ちる新鮮な湧き水があり、コイコイ族はこの流れを「甘い水」、カミサと呼んでいました。1652年、オランダ東インド会社がアジアへ向かう船のための補給基地を築く場所を探していて、まさにこの水があったからここを選んだんです。そして驚くことに、370年以上たった今もこの川は消えていません。街の地下水路を今も流れていて、ヘリテージ・スクエア近くの歩道に耳を澄ませると水の音が聞こえるほどです。ビクトリア時代に造られた地下トンネルをたどって、この川を歩いて探検するツアーまであるんですよ。華やかなビル群の下で、この街を生んだ古い川が今も静かに流れている——考えるほど不思議だと思いませんか?
ファン・リーベックのアーモンドの垣根 — カーステンボッシュ
カーステンボッシュ植物園の奥へ進むと、一見なんの変哲もない木の垣根に出会います。でもこの垣根には、360年以上にわたる物語が隠れているんです。1660年、ケープ植民地の初代総督ヤン・ファン・リーベックは、コイコイ族の襲撃や家畜の盗難を防ぐとして、入植地の境界に沿って野生のアーモンド、つまり苦みのあるアーモンドの木をびっしりと植えました。表向きは防御用の垣根に見えますが、実際にはコイコイ族を植民地の外へ締め出そうとした最初の隔離政策だったと言えます。そして驚くことに、その木の一部が今も、なんと360年以上生き延びて、カーステンボッシュ植物園の中にそのまま立っているんです。南アフリカで最も古い「植物でできた史跡」として保存されているわけです。美しい庭園を歩いていてふと出会うこの古びた木の幹が、実はこの国の人種隔離の歴史が始まった最初の場面だと知ると、景色が少し違って見えるかもしれません。
喜望城 — 偽りの降伏と灰色の服の女
あの星形をした要塞、喜望城(キャッスル・オブ・グッドホープ)と呼ばれるこの建物は、南アフリカに残る建物の中で最も古いものです。オランダ東インド会社が1666年から1679年まで、13年かけて築きました。要塞の地下にはかつて囚人を閉じ込めた地下牢があり、ここから港まで続く秘密の通路があったという伝説も伝わっています——おそらく密輸や人目を忍ぶ脱出に使われたのだろう、という話です。でも、この要塞でいちばん有名なのは別のものです。それが「灰色の服の女」の怪談。地下牢で処刑された女性の霊だという説もあれば、19世紀のある司令官の愛人だったという説もあります。面白いのは、これがただの昔話で終わらないことなんです。実際に夜間警備に立つ衛兵たちが、今でもときどき目撃談を報告しているという記録が残っているんですよ。350年以上たつ要塞の中で、今この瞬間も誰かが、あの灰色の服の女と出くわす準備をしているのかもしれません。
1901年のペストとンダベニ
南アフリカの人種隔離、アパルトヘイトといえば、1948年を思い浮かべる方が多いですよね。でも実は、人種を街の外へ追い出す試みはそれよりずっと前に始まっていました。1901年、ケープタウンの港でペストが発生しました。後に判明した本当の原因は貨物船に乗ってきたネズミだったのですが、当時の当局は見当違いにも黒人の港湾労働者を感染源だと決めつけました。そしてそれを口実に、市内に住んでいた黒人住民を全員、メイトランド近くの「ンダベニ」という新しい居住区へ強制移住させたんです。これが、その後数十年続く黒人居住区、つまりタウンシップ隔離政策の最初の例でした。アパルトヘイトが公式に始まったのが1948年ですから、この出来事はなんと47年も前のことです。一匹のネズミが生んだ誤解が、この街の人種隔離の歴史を半世紀近くも早めてしまったわけです。
ディストリクト・シックス — 取り壊されたまま建て直せなかった街
いま窓の外に見えるあの広い空き地、一見ただ工事が止まった土地のように見えますが、実はここにはもともとケープタウンでいちばん活気のある街がありました。名前はディストリクト・シックス。黒人、カラード(混血)、インド系、ユダヤ系の人々が一緒に暮らす、この街で最も多彩な場所でした。ところが1966年、政府はこの土地を「白人専用地区」に指定してしまいます。それから1982年までの16年間に、なんと6万人にのぼる住民がケープ・フラッツという郊外へ強制的に追い出され、彼らが住んでいた家や建物は一つ残らず取り壊されました。でも、ここにはどんでん返しがあります。この強制撤去が国際社会からあまりにも強い非難を浴びたため、政府でさえ、この空き地に計画していた白人向け住宅を建てるとは発表できなかったんです。だからこの土地は何十年もの間、ほとんど空き地のまま残っているんです。いま私たちが見ているこのがらんとした風景そのものが、暴力の痕跡であると同時に、その暴力が完全には成功しなかった証でもあるわけです。今はディストリクト・シックス博物館が、当時の街の物語を伝えています。
囚人船「ネプチューン」事件
1849年、大英帝国はオーストラリアで行ったのと同じように、ここケープ植民地も囚人を送り込む流刑地として使う計画を立てました。そこで囚人船「ネプチューン」号に囚人を乗せ、テーブル湾へ送り込んだんです。ところがこの計画は、ケープタウン市民の思わぬ抵抗にぶつかります。商人たちは船への物資の供給をいっせいに拒否し、労働者たちは囚人が船から降りること自体を阻止しました。こうしてなんと5か月もの間、ネプチューン号は荷を降ろすこともできず港に足止めされたんです。結局イギリス政府が折れ、船に乗っていた囚人たちはそのままオーストラリアへ送り返されました。歴史家たちはこの出来事を、この街で起きた最初の大規模な市民の抵抗と評価しています。一発の銃弾も撃たず、ただ協力しないというだけで、帝国の計画を頓挫させたわけです。
シグナル・ヒルの正午の大砲
毎日正午になると、この丘から大砲の音が一度鳴り響きます。初めて聞く人はびっくりするイベントですが、実はこの大砲は観光客のためのショーではありません。1806年にこの大砲が初めて設置されたときの目的はただ一つ、港に停泊するすべての船の航海用時計を正確に合わせることでした。今でこそGPSもスマートフォンもありますが、当時はそんなものあるはずもありません。ですから街全体、そして港のすべての船にとって、この大砲の音がそのまま標準時だったんです。そして驚くのは、この伝統が200年以上、一度も欠かさず続いていること。今この瞬間も、正午になれば必ずあの丘から大砲が鳴るでしょう。世界で最も古い時報の伝統の一つが、まさに私たちの目の前で続いているんです。
ハマナス
世界にたった一つの職業 — ホエール・クライヤー
いま歩いているこの断崖の遊歩道のどこかで、乾燥させたケルプ、つまり海藻で作った角笛の音が聞こえるかもしれません。その音の主は「ホエール・クライヤー(クジラの呼び子)」という、世界でもほぼ唯一無二の職業の人です。角笛を吹きながら、手に持った看板でどの入り江にクジラが見えるかを人々に知らせる仕事です。1990年代から続く伝統で、今も毎日この町のどこかであの角笛の音が響いています。世界中どこを探しても、この職業の人はハマナスにしかいないんです。
「天と地」という詩的な名前を奪った一人の牧畜業者
この町の名前、もともとは「ハマナス」ではありませんでした。この谷はもともと「ヘメル・エン・アールデ」、つまり「天と地」という詩的な名前で呼ばれていたんです。ところが1850年代、ここで牛を放牧していたヘルマヌス・ピーテルスという、ごく普通の教師の名前が郵便局の正式な住所に登録されたことで、町の名前がまるごと変わってしまいました。詩的だった元の名前は、今では町の裏手にあるワインの谷の名前としてだけ残っています。私たちが今呼んでいる町の名前は、実は郵便局の手違いに近い偶然から始まったんです。
モッセル・ベイ
古い靴の中の手紙 — 世界最古の「郵便ポスト」
この木は、1500年にあるポルトガルの船長が古い靴の片方に手紙を入れて掛けておいたのが始まりでした。ペドロ・デ・アタイデという船長で、1年後の1501年、別の船団の船長ジョアン・ダ・ノヴァが偶然この靴を見つけ、手紙を本国ポルトガルまで届けたんです。郵便局も郵便ポストもなかった時代に、一本の木が運任せの郵便ポストの役目を実際に果たしたわけです。この出来事が知られると、その後通りかかる船乗りたちも同じ方法で手紙をやり取りするようになり、その木は今も「ポストオフィス・ツリー(郵便局の木)」と呼ばれ、南アフリカで最も古い国の記念物の一つとして残っています。今でもここからはがきを出すと、その歴史を記念する特別な消印が押されますよ。
16万4千年前、人類の「現代的な思考」が始まった洞窟
いま私たちが通っているこの海岸の洞窟で、およそ16万4千年前、人類が初めて顔料(オーカー)を使って色を塗り、火で熱して石をより精巧に加工する技術を使い、貝を計画的に採って食べていた痕跡が見つかりました。これは今までに見つかった中で、人類の象徴的な思考と複雑な行動を示す最も古い証拠の一つとされています。一部の学者は、氷河期の間、この海岸の豊かな貝や食料のおかげで、人類の祖先の一部が絶滅を免れて生き延びたのではないかという仮説を立てています。もしかするとここは、人類が氷河期を耐え抜いた最後の避難所だったのかもしれません。
狩り場から観察地へ — シール・アイランド
あの前方に見える小さな島がシール・アイランドです。19世紀にはオットセイの毛皮と油を取るための狩り場でした。無秩序な狩猟で一時は数が大きく減りましたが、20世紀に入って保護区に指定されると、オットセイは再び増えていきました。今では狩りの代わりに、ボートに乗って間近でオットセイを観察するエコツーリズムの場所になっています。同じ島が、搾取の対象から保護の対象へとすっかり入れ替わったんです。
ウィルダネス
川の曲がりが描いたアフリカ大陸 — 偶然がつくった地図
いま見下ろしているあの川の曲がり具合、よく見るとアフリカ大陸の形にそっくりじゃありませんか?サーペンタイン川が湿地に沿ってくねくねと流れる姿なのですが、誰かが意図して作ったのではなく、純粋に川の自然な浸食と堆積がつくった偶然なんです。でもその偶然があまりに精巧なので、「アフリカの地図」という名前までついたんですよ。
消えた断崖の上の列車 — かつて世界で最も美しかった線路
いま見えるあの途切れた橋、かつては蒸気機関車がインド洋のすぐそばの断崖に沿って走っていた線路でした。ウィルダネスの隣、カイマンス川の峡谷を渡っていたこの古い鉄道は、海岸の断崖に沿ってインド洋をすぐ横に見ながら走る景色のおかげで、かつて世界で最も美しい鉄道の旅の一つに数えられていました。ところが2006年の大洪水で橋と線路が大きく壊れ、結局運行は完全に止まってしまいました。今は途切れた鉄橋の跡だけが残り、かつて列車が走っていたことが信じられないほど静かです。
ナイズナ
「私は王の隠し子だ」 — ナイズナを築いた男の自作の伝説
この町を築いたジョージ・レックスという人は、自分がイギリス国王ジョージ3世の隠し子だといううわさを、あえて否定しませんでした。歴史学者は根拠のない俗説と見ていますが、本人がうわさを広めたか、楽しんでいたという説もあります。実際には王族ではなく弁護士一家出身の実業家でしたが、そのうわさのおかげで、まるで王族が治める町のように「ナイズナの王」というあだ名を得て町を大きくしました。本当の身分とは関係なく、一つのうわさがこの町のアイデンティティになったわけです。
世界でいちばん孤独なゾウ
いま通っているこの森に住んでいたゾウたちは、かつては大きな群れでしたが、狩猟と伐採で数が急激に減りました。2000年代に入ってカメラトラップで追跡した結果、しばらくの間、森に残っているのは年老いたメスのゾウ一頭だけだということが知られ、「世界でいちばん孤独なゾウ」と呼ばれました。ところが2019年のふんのDNA調査で予想より多くの個体が見つかり、科学者たちを驚かせました。正確な数は今もミステリーのままです。
フェザーベッド自然保護区
橋がなかったから生き残った断崖
ナイズナ・ヘッズは潟湖の入り口を挟む二つの断崖からなっていますが、いま立っているこの断崖と向かい側の岬は、同じくらい素晴らしい眺めを持ちながら、運命がまったく違います。道路でつながった東側の岬は住宅や展望台として開発されましたが、フェリーでしか行けないこちら西側の岬は、その不便なアクセスのおかげでかえって開発を免れ、固有のフィンボス生態系をほぼそのまま残すことになりました。橋が一本なかったことが、結果的にこの断崖全体を自然のまま守ったわけです。
プレッテンバーグ・ベイ
クジラを見に来るホテルが、かつてはクジラを殺す場所だった
いまのこのホテルは、プレットで最も有名なホテルの一つ、ビーコン・アイランドです。でも一世紀前には捕鯨基地でした。20世紀初め、ノルウェーの捕鯨業者が運営していた鯨油の加工基地があった場所なんです。捕ったクジラを解体して油を搾っていた場所でしたが、今では人々が生きたクジラを見にわざわざ訪れる場所になりました。同じ場所が、正反対の理由でクジラが主役の場所になったわけです。
ロバーグ自然保護区
12万年前、人類が初めて海の幸を食べ始めた場所
この半島の洞窟では、およそ12万年前に人類が住んでいた痕跡が見つかりました。単に古い住居跡というだけでなく、貝殻や魚の骨が大量に一緒に出てきたことが重要なんです。これは人類が海岸の資源を計画的な食料として利用し始めた、最も古い証拠の一つとされています。私たちが今当たり前だと思っている「海産物を食べる」という行為は、実はこの断崖の下の洞窟で始まったのかもしれません。
オットセイの山という名前
「ロバーグ」はアフリカーンス語で「オットセイの山」という意味です。断崖の下の岩に実際にケープオットセイの群れが生息していることからついた名前で、名前そのものがこの土地の個性をそのまま表しているわけです。
チチカンマ
紅茶のように黒い川の水 — 汚れではなく自然の色
いま見えるこの川の水、色だけ見ると汚れているようですよね?まるで濃い紅茶のような赤黒い色をしていて、初めて見る旅行者は汚染されていると誤解しがちです。実はまわりのフィンボス植物、特にタンニンを多く含む低木から出る天然のタンニン成分が溶け出して生じる、自然な現象なんです。きれいなのに黒く見える、この地域の川に共通する特徴です。
伐採を逃れて生き残った最後の巨木
この巨大な木は、「ビッグ・ツリー」という名前のとおり、800年から1,000年を生きてきました。チチカンマ一帯のイエローウッドの森は、19〜20世紀の造船や建築用の木材需要でほとんどが切り倒されましたが、かつてはこの一帯全体がこんな巨木で埋め尽くされていたんです。木材にするためにほぼすべて伐採された後、この木は当時を記憶するほぼ唯一の生き残りとして残っています。
予約に1年かかるトレイル
1968年に指定されたオッター・トレイルは、南アフリカ初の公式ハイキングトレイルです。人気がとても高いのに一度に受け入れられる人数が少ないため、人気シーズンには出発の1年前から予約が埋まってしまうことも珍しくありません。いま私たちが何気なく通り過ぎるこの出発点は、実は世界中のハイカーが1年待って立つ場所なんです。
ストームズ・リバー
森を切っていた村が、森の上を飛んで森を守る村に
いま通っているこの村、ストームズ・リバーは、もともとイエローウッドの巨木を切り出す林業労働者のために造られました。ところが2001年、この村の人々は正反対のビジネスを始めました。アフリカ初のジップライン・キャノピーツアーを作り、木を切る代わりに木々の間を飛び回ってお金を稼ぎ始めたんです。ツアーの収益の一部は今も森の保全基金に使われています。一世紀のうちに、村の存在理由がまるごとひっくり返ったわけです。
ブルークランス橋
高速道路の橋が世界記録を打ち立てる
いま渡っているこの橋は、もともとはただの高速道路の橋でした。1983年、N2高速道路が峡谷を横切るように造られた、ごく普通の交通施設です。ところが1990年からこの橋でバンジージャンプの営業が始まると、橋の床から谷底まで216メートルに達する落下距離が、世界一高い商業バンジージャンプとしてギネスブックに登録されました。車が通るために造った橋が、今では人々がわざわざ飛び降りに来る名所になったんです。
アウツフーン
羽根一枚で宮殿を建てた人々
いま通っているこれらの豪邸は「羽根の宮殿」と呼ばれています。19世紀末から20世紀初め、ヨーロッパの女性の帽子飾り用にダチョウの羽根の需要が急増し、アウツフーンの農場主たちは莫大な富を築きました。最盛期にはダチョウの羽根の値段が同じ重さの金に匹敵するほどだったという話も伝わっています。農場主たちはそのお金で、こんな豪華な邸宅を建てたんです。ところが第一次世界大戦の前後に羽根の流行が突然廃れ、かつて金ほど高価だったこの産業は、あっという間に没落してしまいました。
カンゴー洞窟
何百万年もかけてつくられた地下の美術館
この洞窟は、1780年にある牧童が初めて見つけたと言われています。何百万年もの間、水が削ってつくった石灰岩の鍾乳石の構造で、アフリカでヘリテージツアーとアドベンチャー・クローリングツアーの両方を提供する唯一の観光洞窟です。いちばん深い区域は、今も一般の観光客には公開されていません。
カリッツドープ
ポルトガルの品種がカルー砂漠でよりよく育った理由
ポートワインといえば、もともとはポルトガルのドウロ渓谷の特産品ですよね。ところがカリッツドープの高温で乾燥したカルーの気候が、むしろそのブドウ品種、トゥーリガ・ナシオナルのような品種によく合ったんです。その結果、この小さなカルーの村が南アフリカのポートワイン生産の中心地になり、地元のワイナリーが国際的なポートワインのコンテストで何十年も受賞を重ね、「南アフリカのポートワインの首都」というニックネームを得ました。
バリーデール
羊の村がギャラリーの村に変身
バリーデールは長い間、ごく普通の農業・牧畜の村でした。ところが21世紀に入り、ケープタウンのような都市を離れた芸術家や工芸家が一人、また一人と移り住むようになり、村の中心街がギャラリーや工房で埋まる「カルーのアートハブ」に変わったんです。荒涼とした砂漠の風景の真ん中に、思いがけない芸術村が生まれたわけです。
モンタギュー
温泉の町がロッククライミングの聖地に
モンタギューは長い間、天然温泉の町としてだけ知られていました。ところが20世紀後半、町を囲むこの砂岩の断崖がロッククライマーの間で評判になり、もう一つの顔を手に入れました。今では温泉につかる旅行者と、断崖を登るクライマーが同じ町で共存しています。
コグマンスクルーフ峡谷
狭い岩の隙間が戦場になった理由
いま通っているこの狭い峡谷は、ただの絶景ドライブではありません。19世紀に道路が開かれるまで、ケープの内陸へ入るほぼ唯一の通り道でした。そのため1899年から1902年まで続いたボーア戦争の間、この狭い岩の隙間を誰が押さえるかが、その先の内陸全体への出入りを決める問題だったんです。イギリス軍とボーア軍がこの通路をめぐって戦った跡が、今も断崖の上の小さな砦の遺跡として残っています。
ロバートソン
ワインより香水で有名になった町
この町はワインの町としてよく知られていますよね。でも、もう一つニックネームがあるんです。「南アフリカの香水の首都」。このあたりの農場で育てるゼラニウムやローズのオイルが、ヨーロッパの高級香水産業に大量に使われているんです。ワインテイスティングを楽しみに来る旅行者の多くは、同じ土地で香水の原料も育っていることを知らずに通り過ぎていきます。
高速道路がなかった時代のメイン道路
今は静かなワインの町ですが、1958年にN2の海岸高速道路が開通するまで、このルート62はケープタウンとポート・エリザベスを結ぶ唯一のメイン道路でした。ロバートソンはその道筋にある重要な中継の町で、ワインの産地になる前からすでに交通の要所だったんです。